Masi Tupungato

Masi Tupungato

Si debo comenzar desde el principio, debería hablar de hace 300 años a esta parte y viajar unos 8000 km, así que es una historia larga, pero bueno, yo no tengo prisa, uds me imagino tampoco.

Entonces, primero, Masi Italia

Masi es un hermoso Valle del Véneto Italiano, con una Historia y Cultura apasionante, la Famiglia Boscaini, instalada en el Valle desde hace más de 7 generaciones, ha cultivado y producido en estas maravillosas tierras Vinos muy especiales: Los famosos Amarone della Valpoliccella, con sus arriesgadas técnicas del Recioto, que consiste en un Appassimento (Pasificación-Deshidratación), técnica milenaria si las hay en el mundo del vino y el Ripasso, sumar Orujos de una Fermentación a otro Mosto en Fermentación.

El Appassimento se lleva a cabo posando delicadamente, racimo a racimo, las uvas sobre cañas enmarcadas en bastidores de maderas nobles, lo cual asegura la higiene del proceso, que puede fácilmente corromperse y podrir todo en un santiamén, hay presente una humedad constante en la región que hace arriesgada la maniobra, por supuesto que la uva no se lava previamente, así que pueden imaginarse la clase de Jardín del Edén que son los Viñedos y el cuidado extremo que hay que tener, y además de los demases, todo Orgánico, increíble, la Variedad de uva que se utiliza desde hace Siglos es, principalmente, la Corvina, variedad muy poco exportada, de difícil adaptación a otros lugares, sobretodo debido al clima húmedo del Veneto, clima que hoy día, es lo menos aconsejable para establecer un viñedo moderno.

Las otras variedades que también se encuentran son Rondinella y Molinara, y hasta han desenterrado una variedad casi extinta, la Oseleta, que lindos nombres todos, no?

Tan especial es el clima del Véneto, que ha desarrollado incluso sus propias levaduras autóctonas, las cuales, a través de procesos de investigación, se han podido aislar y reproducir, la levadura Masi.

El planteo productivo y comercial de esta empresa es impresionante, su influencia en la comunidad es reconocida y premiada, su compromiso mediambiental y cultural es gigante.

Dentro de su cartera de propiedades se encuentra Serego Alighieri, el Castillo de Dante, en fin, como que uno no sólo siente Placer bebiendo sus exquisitos y afamados vinos, también como que te hacen Sentir bien, hay una mística que produce un bienestar automático, o serán cosas mías. Pero para no alargarme en lo histórico me gustaría que se hagan una navegada por la web así tienen una idea de lo que quiero transmitir, o mejor dicho, lo que transmite ésta Famiglia. www.masi.it

Volviendo a los Vinos

El Recioto es en realidad una técnica obligada para obtener vinos con cuerpo y robustos a partir de la Corvina, al proceder de una región tan húmeda y fría sus sabores están diluídos en un grano bastante grande y de piel más fina, incluso en años calurosos se obtienen vinos medio flacos, es normal en la región sobremadurar las uvas y obtener una leve deshidratación antes de cosechar, pero el proceso de pasificación en ambiente cerrado, que se lleva hasta un 30% del peso líquido del grano, no sólo concentra, además acompleja y enriquece sus características, resultando un vino de gran profundidad aromática, con obscuros y misteriosos bosques llenos de flores coloridas y mermeladas recién hechas que aparecen en nariz, con una boca de gran volumen, y con concentraciones de alcohol entre el 13 y 15% que pasan desapercibidas por lo amable y equilibrada, con estructura intensa pero fina, haciendo que los vinos sean muy añejables, pero no necesariamente, se muestran placenteros incluso recién salidos de bodega.

Los vinos pasan por un añejamiento en vasijas de roble de 600 litros, algunas de 400 y también en barricas de 200, o sea, l´arte dell blend, tengan en cuenta que, el Amarone, como todo vino especial, léase Fino o Manzanilla de Jerez, Champagne, Oportos y Madeiras, pretende poseer un Estilo de la Casa, el cual es un axioma perpetuo que no conoce de cosechas aciagas, el producto se estandariza y se llega al mismo vino de siempre aunque se deban de mezclar 300 vinos diferentes, es así.

Sin embargo, los Boscaini han sido pioneros en producir vinos de Viñedos específicos, y la colección es variada y de calidad Excelente, teniendo un portfolio de etiquetas bien segmentado en donde es fácil poder tener una idea bien auténtica del valor de los vinos desde precios muy razonables, lo cual se agradece en todo aspecto.

Les presento las Etiquetas que hay disponibles aquí en Argentina, gracias a la importación directa que ha hecho Masi Tupungato en Mendoza:

Campofiorin 50- A pesar de no ser el vino más caro, yo le daría el título de Ícono, digamos que la historia moderna de la compañía comenzo aquí, hace poco más de 50 años en el viñedo de Campofiorin, las nuevas técnicas del Ripasso que se desarrollaron en esta Azienda generaron una base técnica que influyó en toda la región, mucho antes de los Súper Toscanos, también conocida como “Doble Pasta”, se toman los orujos de una fermentación anterior y se trasladan a otro vino en plena fermentación, cuyas uvas habían sido sometidas al proceso de Appassimento, dando unos vinos de color eterno, y aportando aún más estructura, los tiempos de Crianza suelen ser de 5 años en adelante, dejando los vinos con una textura aterciopelada única, y a un precio muy razonable.

Brolo di Campofiorin Oro- Obviamente un vino superior, muy seleccionado en su materia prima y con un proceso de guarda mas aggiornatto, barricas de 220 litros nuevas y, sobretodo, una variedad de uva rescatada del olvido, la Oseleta, que aporta una estructura a prueba de terremotos, un vino exquisito y muy añejable, para coleccionistas o ansiosos.

Costasera- Uno de los viñedos Top de la Famiglia, muy dentro del estilo del Brolo, pero de Alto Impacto, vino de mucha charla, profundo en el color, profundo en los aromas, con una boca que impresiona y se queda pegado un rato como que largo, es para darle tiempo. En botella, unos años, en decanter (no me gusta), un rato, y en una buena copa, y, no te da...ya te lo tomaste. Excelente.

Vaio Amaron- Les comenté de la propiedad Serego Alighieri, bien, en estos viñedos se obtiene uno de los mejores vinos del mundo, ¿le quieren poner puesto? bienvenidos, pero este Vino es la máxima expresión del Amarone, estamos hablando de 500 años de historia vinícola en el corazón de la Valpoliccella, la propiedad perteneció a la Famiglia Alighieri por 20 generaciones, el propio hijo de El Poeta adquirió la propiedad hace casi 800 años y al agregarle la pasión y la Tecnología de Masi el resultado es un Ícono de Íconos.

Ahora volvamos acá, Masi Tupungato

La Famiglia, como han observado, es Humanista y Ambientalista, por ende, recabar finalmente en el Valle de Uco para expandir la empresa suena muy lógico, los aires impolutos de la Cordillera de Los Andes, conjugados con una tierra más que idónea para la vid, a los que se suman unas prácticas agrícolas de punta en autosustentabilidad (Orgánico 100%) y una enología de gran valor técnico y humano, hacen de Masi Tupungato una bodega coherente y de alta calidad, tal cual como en Italia. Visitar la viña en La Arboleda, con la majestuosidad de la montaña invadiendo todos tus sentidos y con una vista panorámica del Valle para recordar, es obligado, O-BLI-GA-DO.

150 hectáreas cuidadas a lo mimoso, nutridas orgánicamente y en un paraíso desértico, recuerdan lo que dije de la Corvina? Variedad difícil de exportar por la humedad en donde se adaptó y desarrolló? Olvídense de eso, resulta que la variedad demostró una resiliencia impecable y le juega cara a cara al Malbec, con fruta y buen cuerpo, también tienen Torrontés y Pinot Grigio, dos Argentas y dos Tanas, si eso no es buscar equilibrio, en fin, a pesar de que Tupungato no es el Véneto, de que el clima es absolutamante todo lo contrario, y que las uvas desarrollan intensidad más que suficiente para excelentes vinos, nada, que agarran y le aplican la misma técnica milenaria que en Italia, Appasimento, o AppaXXImento que lo denominan ellos, o sea, Milenaria pero del Siglo XXI.

Así que, como decíamos, se cosecha, se posan suavemente los racimos encima de esteras de caña enmarcadas en madera de Laurel y se las deja secar lentamente (si ajá, en el medio del desierto) en realidad, lo que tarda unos 5 meses en el Véneto, son apenas 15/20 días en Mendoza, y se aguarda a que pierdan un 20-25% de humedad, luego se produce el descobajado y molienda y se le añade al vino que todavía está fermentando de uva sin pasificar y se da una segunda fermentación, Corvina con Corvina y Malbec con Malbec, si si, tambien lo hacen con Malbec, y con el Torrontés y el Pinot Grigio, así que, imaginen el helado de Súper Dulce de Leche si? Crema de dulce de leche más dulce de leche repostero concentrado, aqui es lo mismo, pero en plena fermentación, a ver, es como inyectarle medio kilo de anabólicos a Terminator, normalmente la Fermentación se pararía, las levaduras frenan el proceso porque les da como un ataque de diabetes de tanta azúcar y mueren, pero, ete aquí, que esas levaduras especiales que comenté, autóctonas del Véneto y cultivadas por Masi, resisten cualquier cosa y se la bancan divinamente, como yo con el helado.

Y todo llevado a cabo en una bodega tecnológicamente impecable, Italiana, Ferrari, Bugatti, ese tipo de instalación, y con un capital humano de primera, sin dudas una muestra perfecta dell´ingenio tano, los tanques, las bombas, prensa, moledora, un chiche tras otro, la calidad de la fruta es incuestionable, rica, he podido probarlas in situ, el Malbec complejo y la Corvina dando vueltas cerca, pero con toques más especiados, materia prima envidiable, protocolos puntillosos y todo el tiempo necesario, la receta del placer.

El producto del proceso fermentativo, son unos vinos de Alta Concentración, tremendo color y estructura y muy redondos, que pasan a reposar en vasijas de Roble de 400 litros, fustos, a partir de ahí comienza un proceso de crianza, selección, cortes y blends para llegar a las 3 únicas etiquetas que poseen, o sea, simple, mejor, comparado con las más de 3 docenas de etiquetas entre vinos, espumantes, aceites, acetos y otros productos gourmets producidos en Valpoliccella.

Passo Blanco

Torrontés y Pinot Griggio, estas dos se hicieron amigas para siempre, blanco con estructura, que aporta la Torrontés y gran frescura gracias al Pinot Grigio, pero con toda la amabilidad de los jugos pasificados, no me malinterpreten, no son dulces, son secos, pero tiene un juego denso en boca muy agradable, la aromática es un regalo de los Dioses, frutas y flores a lo paradisíaco, no hay pesca que no le vaya bien, y no hay momento del día que no merezca una copa, si si, es la típica botella para tener abierta en la heladera y meterle unos zarpazos divinos, olvidate de la saborizada, esa pa´los ninios.

Passo Doble

Malbec y Corvina demostrando una amistad inquebrantable, generando un vino con cuerpo amable, con estructura, aromas muy limpios y complejos, flores, frutas, mermeladas, bosques, completo, muy balanceado en boca, muy rico, le das un poco de frío y es exquisito, un Vino para todo el año y a muy buen precio. Un Golazo. Muchos Restaurantes deberían tener este vino en la Carta y sobretodo vender por copa.

Corbec (CORvina-MalBEC)

A ver, en la Valpoliccella los Amarone son vinos corpulentos, amables, jugosos, y muy equilibrados, je, parece que describo un Malbec, y tiene unas notas de añejamiento elegantes y armónicas, tratar de hacer una Amarone Argento parece dífícil, en realidad no me imagino una región así en Argentina, aunque estoy seguro que existe, hacer un Amarone Tupungatino es posible, lo logran, es otro juego en cuanto a las variables e imponderables, no es Italia, pero se nota la técnica, la profundidad aromática excede los parámetros normales, la Corvina añade notas especiadas y caramelosas muy agradables, la boca es fresca, una sorpresa, pero igual de opulenta, redonda y amable, con taninos finos, un Vino diferente, pero no tanto, no vamos a extrañar el Malbec, está ahí, bien notable, familiar, la crianza en fudres les gusta, se conjugan, y el tiempo juega a favor, y resultan muy añejables, he probado varias cosechas con sus años a cuestas y se la bancan muy tranquilos. Un Extraordinario vino, sin dudas, Enología Proactiva, Viñas Sanas y Fuertes llegando a la madurez, todo lo necesario para obtener un Vino de los que siempre tendremos en mente para tomar compartiendo, queda bien en todos lados y en todos los casos, es muy disfrutable a todas las temperaturas y tiene mucho para conversar, Perfecto.

Si quieren ir

Masi Tupungato está abierta a visitas, hay que reservar, el recorrido es muy botánico entre la flora autóctona, las instalaciones para degustación son perfectas, cuando las uvas están en la sala de Appassimento es hermoso, la cuestión gastronómica está en estudio, y también la hotelera, a pesar de que ediliciamente ambas están instaladas, la paciencia con la que encaran ese estudio es entendible debido al grado de Excelencia conque atienden a los visitantes en sus instalaciones del Véneto, las cosas de a poco, mejor.

Pero estoy ansioso para que se pueda pasar una tarde al Sol de Uco, bebiendo muy ricos vinos y comiendo alta gastronomía, si es Italiana, mejor, el entorno es maravilloso, de todas maneras, la vista que se disfruta desde la sala de degustación es única, el Tour no es largo si van desde Mendoza por Zapata, aunque el paisaje de los Cerrillos viniendo por Ugarteche, San José y Tupungato también vale la pena, por unos minutos más, a ver, Ida por Cerrillos, vuelta por Zapata, si? Pero no pueden perderse de visitar KDS, la cuchillería artesanal más Top de la Argentina, la Familia Da Silva Karup, les da siempre una bienvenida hermosa. Es la Propiedad vecina a Masi, parte de la propiedad Masi era anteriormente de ellos.

Ahora bien, si quieren visitar el Véneto, me avisan...y vamos!

www.masitupungato.com

Lionel Bondulich Mir, Abril 2018

lbondulich@hotmail.com

DOMaine Saint Diego y unas Burbujas Especiales

Hola a todos, éstas líneas, más que una entrada es un ayuda memoria, porque ir a la Bodega de la Familia Mendoza-Pereyra es, gracias a Ángel, como visitar una biblioteca, y en apenas media hora de charla te puso al tanto de todo, así que, a ver, qué fue lo que me dijo nuestro ilustre Vigneron.

Patricia, es un hermoso nombre, Pat, Pato, Pati, y además tiene una connotación histórica, de mujeres generosas y con empuje, así que el nombre me encanta, no, no nació nadie con ese nombre, nació algo, una variedad de UVA, un camino genético, una historia.

Racimos de Patricia

Resulta que en el país tenemos un excelente biólogo, que se llama Ángel Gargiulo y ha desarrollado una serie de variedades de uvas nuevas, a partir de cruzas genéticas muy simples, y denominó a una de ellas Patricia, el objetivo de Don Ángel, el biólogo, era generar variedades de alta productividad, 4 a 5 veces más que lo normal, para producir mosto y jugo, comodities, con mucha producción de azúcar, sin semilla para poder pasificar, poca vulnerabilidad a las enfermedades, y encima que sea rica, yo, que soy de los que se hartan de comer uva en verano, no veo la hora de que sea marzo y visitar un viñedo de esta variedad, según Don Ángel, el Mendoza, es una ricura con aromas muy intensos de peras, manzanas, cítricos y los terpenos típicos del Moscatel, y él, estudiando esta variedad en un viñedo, comenzó a preguntarse si se podría elaborar un vino fino a partir de esta uva, otra de sus locuras, y comenzó a comerse las uvas, perdón, a degustar bayas, cosa en la cual es un genio, lo digo porque he tenido el privilegio de pasear varios viñedos con él y aprender un poco del asunto, y resulta que de tanto probar y probar, encontró que, algunos racimos de sectores muy específicos del viñedo, y del parral en sí, tenían un balance muy particular y que, después del desarrollo de un protocolo de producción, algo se podría hacer.
Y lo hizo.
Juntó a la Familia y se pusieron de acuerdo para elaborar un Espumante de esa Variedad, un Petillant de Patricia, con objetivos muy definidos, que sea un vino fácil de beber, fresco y rico, con bajos niveles de sulfitos, para que no duela el bocho al día siguiente y con una aromática frutal bien diversa, un vino moderno, Fiestero, pero mirando muy de lejos a los Frizzantes nocturnos revienta-neuronas
Lucas, el champucero de la Flia, y sabe que lo digo con enorme respeto porque hace unos espumantes exquisitos,  comenzó sus lides con el vino base de Patricia, la uva, ayudado por Juan Manuel, el hermano de Lucas, no de la uva, y observado muy atentamente por María Laura, su hermana y Rosalía, la Jefa y madre de Todos, y, tras tremendo trabajo, logró su objetivo.

Bueno hasta aquí un poco el prólogo de la historia de la niña Patricia y sus Burbujas.

Don Ángel trae un botella fría, bien fría, y sirve en copa flauta, color dorado pálido, nada envejecido para un 2015, cristalino y limpio como una patena (que viejo que soy), burbujas finas ni muy muchas ni muy pocas, aspecto perfecto, o sea, se lo ve rico.
La nariz, como en todo vino burbujoso, no es fácil, entre el carbónico y las dos fermentaciones, es muy difícil tener una nariz frutal intensa, los primarios se pierden un poco entre tanta trapisonda, pero, tal como me había avanzado Don Ángel, aparecen fácil y definidas frutas frescas, peras, manzanas, algún pomelo, kinotos, toquecitos de levaduras, intenso y extenso, no se cansa la nena de dar aromas, muuuuuuuy rico en nariz.
Y en la boca, bueno, todos tenemos esa ansiedad al beber un espumante, se nos hace agua la boca, soltamos saliva a lo Mastín Napolitano, y le damos con unas ganas tremendas, y le doy, aaaah, fresco, muy fresco, a ver si me explico, pueden imaginarse en medio del desierto después de tres horas de caminata y que alguien les dé una 7up bien helada? Vieron esa sensación de revitalidad? Eso sentí, el paso por boca es grato y placentero y toooooooodo el tiempo libera frescura, hasta el final, sin mezquindades, un tímido dulzor acompaña todo el tiempo, tímido, como mirando y disfrutando la acidez sin hacer ruido, no cansa, establece conversación en seguida, no quiere ningún tipo de protagonismo, está para darte vida todo el día, 24/7, mañana, si mañanas, mediodía, tarde y noche, seguís tomando, y tomando, y abriendo, y tomando. 
Me Encantó.

Me encantó como siempre la honestidad de esta Familia, su defensa del estilo de vida Viñatero, sus ganas de simpleza a partir de trabajo duro, lo cual da productos fuertes y perennes, y sus ganas de innovar, que la hace una Familia Jóven y Viva.

Paradigma Blanc de Blanc(s) Uva Patricia Extra Brut, me suena largo el nombre para un espumante tan simplemente rico, pero bueno, lo que importa es lo de dentro.

Me quedó picando lo de la copa, hace añares, en mi juventud, solíamos atiborrarnos de sidra Vasca en España durante el Verano, la cual escanciábamos en vasos anchos y finos, bien helados, y no se por qué, pero se me ocurre lo del vaso para probar, después les cuento. Pero no le digan a Lucas, que me manda a Juan Manuel y me revienta.
Salud!

High look at Altamira Wine Region

Where is Altamira?

Altamira is a 10,000 acres (aproximately) field area just SouthWest from La Consulta Town, at San Carlos, Uco Valley´s southern district, 100 miles South from Mendoza City, at the Andes Range foothills.

This land, San Carlos district, 150 years ago, was still being defended by the original people, the Pehunches, from the spanish invaders.

100 years ago, it started to be developed, vineyards, appels, plums, quinces, Alamos forrests, packing industries, anyway, a nice fruit industry at San Carlos District, all that, thanks to Eugenio Bustos, the main Landlord in the region, even the train´s got there, finishing its way to Mendoza at his very own winery, La Celia, named after his daughter. You can still watch his 150 years old house in the way to La Consulta, just at the corner of 92 Road and San Martin Av., a pionneer.

Many wineries had been installed at the region, big ones, mainly cooperatives or Maipu´s district giants´s satellites, like Giol or Tomba or Arizu, those wines where mixed with everywhere wines at the giants massive wineries at Maipú, and sended bulked in trains to Buenos Aires, then bottled and distribuited, ancient history.

Although some of these cooperatives still exists and produce quite good wines, it´s been a change in the last 20 years, and many not so big wineries has been emerging in the region. Dozens of small grape producers with no more than 100 acres elaborates excellent wines all over the place, and still growing.

What´s so special about Altamira?

The Soil, absolutely the soil, it is formed by a spill of rocks that the Tunuyan River makes when it gets off the mountains, that happened at mid pleistocene, meaning 2,5 millions years ago, this is called ´The Graben´, nice wine name.

The rocks, gravels and sands where deposited for millenials onto the zone making a truly special soil, with lots, but I mean lots of Caliche, or Calcrete, as hard as you can imagine, limestone, sand and a very shallow level of clay, making these a very painful soil for agriculture, the water retention levels are very low, absolutely poor soils, almost no fertility at all, but because its whiter color the light´s reflection is high.

This is great for vines, poor soils, great sun, clean air, all these should be great for vines, but is not as easy as it looks. Balance betwen plantation density and yield production must be accurate in every little variation in soil composite, and that´s new in Altamira, ok, do not misunderstand me, there are many old vineyards lots that are balanced because of empirism and good sense, this are the greatest ones, now, the new vineyards, with their PH D Managers, have science and technology to reach perfect balance, so it is just a matter of time.

This Graben area is about 100,000 acres big, so it will be a time where regulations and political bounderies should come to a logical solution for a lot of vineyards that, although they share almost the same soil, are not into the IG (geografic indication) Altamira.

The Graben

And that gives what to wines?

Well, that´s not an easy thing to explain, mostly because wines are technology products, I mean, Nature gives logical and People puts tech solutions to any given problem.

Plantations density, varieties, clones choosing, pruning, irrigation, fertilization, harvesting time, everything is product of People minds, and People are different, but lets see the explainable things.

The Soil has high pH, great alcalinity, low fertility and hard profile, so the plant´s root system is going to have big problems to develop, that means that the vegetative part is going to be restricted, then the plant is going to choose sexuality in order to reproduce itself, grapes.

The Clima is dessertical, very high temperature by day, very low by night, frozen risks and damage every spring, big hail storms during summer, all that thanks to altitude and mountain proximity. Not an easy climate to work with indeed.

Stone Soil

If we talk about Malbec grapes there is one thing that overwhelms everything, Color, rich, deep and dark red color with bursts of blue, due to a skin thickness beyond bulletproofing, for more than 60 years Malbec from San Carlos was all about color, even more, they were bought by its color, it suited perfectly with the poor color and massive yields wines from Maipú, Junin and Rivadavia vineyards´s., that degenerated into high yields and low wine quality, but with great color.  

But the 80´s changed everything, after the late 70´s Crack at Mendoza´s wine industry, things had to change, yields had to drop, then quality start raising.

Yield reduction was everything Altamira needed in order to enter the High Quality Wine World, the wines started to develop wide aromas ranges, flowers, spices, dark fruits and berries, fresh herbes, scents florishing into wines by magic, the high pH soils gives tartaric acid a burst that is very noticeable in young wines, but sometimes needs to be hold in order to level down mouth feelings of tannins, the tannins react well in the palate, they are hard, but not rough, like a mild sandpaper that never gets wasted, giving estructure solid enough to hold the high alcohol content, yes they are alcoholic, and we love that, obviously because the acidity makes the pungent feeling soft and easy to enjoy, so the wines are full bodied, full scented and full enjoyables. What else?

Nice Old Malbec Vines

Winemaking

Well, here it gets pretty amazing, old school traditional, top trending, experimental, classical, mindblowing, you name it,  every kind of winemaking technique is taking place into this little world, every woman and man who knows winemaking are eager to grab some of this bunches and put their fantasy over them, nowadays it should be no less than 150 labels from Altamira IG, awsome, it is a playland for the senses, diversity plus diversity.

There are about 1,000 acres with vineyards 40+ years old, and the agronomic engineers line up in order to get some of those grapes, the rest had been renewed during the last 20 years.

The most renowneds wine writers and critics around the world are amazed about this place, 88 and 89 points are now thresholds for wine quality in Altamira, unthinkable only ten years ago, most of the 10 Majors Wineries in Mendoza has at least one label with the Altamira IG. Even more, Zuccardi opened a espectacular winery in the zone that you can´t miss if you´re around.

The young oenologists are experimenting with everything you can imagine, stripped (non epoxi) anphora shaped concrete vats, co-fermenting different varieties at the same time, trying not to invade de wine flavor with too much wood, harvesting lot by lot, selecting berries at he table, they are fierless and means no harm, dreams and fantasies that make our palates joyfull.

Aliens are back!

And its not about Malbec only, you should try the Cabernet Franc wines, fullbodied and full of character, the stunishing Pinot Noir, with nice and sharpening but elegant acidity that makes you want more, the whites, such as Semillon goes for estructure and rich bodies, some Tempranillo´s old Parrales still exists and will surprise you in an excellent way, you see, the grapes are great, so it is only a matter of respect and responsability from the winemakers in order not to blow it.

Enjoy Altamira, go and visit it, it´ll fullfill all your senses.

Cheers. 

Alta Mirada sobre Altamira

ALTA MIRADA POR ALTAMIRA

El Paraje Altamira se encuentra en el extremo Sur del Valle de Uco a unos 120 Km de distancia de Mendoza Ciudad, forma parte del distrito de La Consulta, del Municipio de San Carlos, el más sureño del Valle, esta zona de aproximadamente 4 mil hectáreas fue desarrollada vitivinícolamente en los años 40 a 60, gracias al ferrocarril que llegó hasta Eugenio Bustos, un distrito vecino a unos 8 km al Este.

Eugenio Bustos era el Comendador de todas estas tierras, unas miles y miles de hectáreas en la época del fin del siglo XIX, desarrollador nato, hizo posible la llegada del tren y logró un impulso muy fuerte en la zona, bodegas, sidreras, empacadoras, aserraderos, en fin, toda la matriz productiva de la fruta se instaló en la zona.

Las bodegas, en su mayoría, se formaban en Cooperativas, los viñateros entregaban sus producciones a la gran bodega cercana a las vías y se comercializaba en su conjunto, los vinos normalmente salían en tanques hacia Maipú, en donde las grandes bodegas como Giol, Furlotti, Tomba, Arizu los utilizaban para sus mezclas, luego salia la mezcla hacia Buenos Aires, y allá, en la zona de Pacífico, se embotellaba y endamajuanaba. Así que los argentinos hemos estado tomando vino de Altamira desde hace más de 50 años.

La zona de Altamira y El Cepillo, un poco más al Sur, se forman geológicamente en el Cuaternario, con el Derrame de la cuenca del Río Tunuyan a su salida de la Cordillera Frontal, dejando una gran zona de Gravas y Arenas altamente porosas y drenantes, esta zona tiene de más de 40 mil hectáreas, así que las divisiones políticas y regulativas poco cuentan.

Ahora bien, esas pocas hectáreas de la microzona Altamireña, debido a la atención puesta por esos viñateros en sus viñas, está dando, en algunas de ellas, una calidad de uva superlativa, el Malbec de viñedos viejos, de más de 20 años, es de características particulares, color profundo con mucho de azul, muy púrpuras, debido a una piel gruesa y dura, que se desarrolla así por culpa de los fríos nocturnos, está a una altura entre los 1050 y 1100 metros s.n.m., así que también desarrolla aromas profundos, ciruelas rojas y cerezas negras, claro, son los frutales que más se instalaban en la zona; en boca son estructurados, esa piel deja mucho tanino en el vino, hay hueso para roer, de todas maneras es la estructura justa para los grados de alcohol que produce, 13,5 a 14 firme, parejo todos los años, a veces más, gracias a una climática muy estable (cambio climático aparte), eso si, se comen lindos piedrazos de manera parejita en las granizadas de Noviembre a Febrero. También encontramos Cabernet Sauvignon, en donde encontrar el famoso aroma a Cassis es más fácil que romper una copa, y los Syrah de viña vieja es un puñetazo al sentido común, demasiado rico. Los Semillón son muy particulares, el Tempranillo de viejo parral elegante y profundo, los nuevos viñedos de Cabernet Franc van a ser de calidad superlativa, en fin, de todo para todos.

Si hablamos de viñedos nuevos, de entre 5 y 15 años, cambia todo, la planta en esos años, todavía desarrolla, de manera preferente, su sistema radicular, asi que lo que manda es la Tierra, esas arenas, gravas y cantos rodados grandes como un fitito, hacen su influencia y se la transmiten a la uva, de ahí se sacan vinos muy particulares, con pH alto, alcalinos, casi filosos como la piedra viva de la que provienen, esa vivacidad la encontramos en el color, no están esos púrpuras profundos, son rojos profundos pero brillantes, aromas florales y con toques herbáceos agradables, bocas fresca, la acidez es alta pero amable, los taninos son de intensidad media, medio rugosos, con cierto relieve, ricos, diferentes pero ricos, si a eso le sumamos las “maneras” enológicas, en donde encontramos en la mayoría de los casos el uso de “huevos de cemento”, levaduras autóctonas, que dan toques medio salvajes a nivel alcohol, uso de barricas de todo tipo, edad y sabor, encontramos especímenes que son verdareras sorpresas. Todo un hervidero de ideas y fantasías.

Una de las cosas que más me gustan es la enorme atomización del viñedo, pequeños, medianos, y también algún que otro gran viñatero, se reparten las 4000 has de esta región, algunos con bodega propia en la misma región, otros con bodega en Luján o Maipú o el resto del Valle de Uco y muchos que proveen de uva a bodegas, tanto de la zona como del resto. Esta diversidad es un jardín de juegos para el paladar, todas las diferentes técnicas que se utilizan hoy en día en el mundo enológico más todos los conceptos personales se desarrollan hoy en día aquí, los vinos demuestran carácter y lo defienden, eso da un variopinto festival de etiquetas y sabores. 

Lo cual demuestra que no se puede meter a todos ellos en una sola denominación, como si los vinos de Altamira fueran todos de un mismo Perfil Gustativo, eso es un error.

Que la región es única? Lo es. Que la diversidad de sabores es impresionante? También.

Incluso podrían entrar más productores, uno se da cuenta observando en Google Earth el enorme derrame de piedras al que me refería al principio, dentro de la microdiversidad de los suelos, en donde los manchones de caliche pueden influenciar planta a planta, ese tipo de suelo es común en una vasta zona, en donde hay viñedos y elaboradores de vino muy serios y que generan aún más diversidad. Veremos.

Altamira es una región que vale y valdrá aún más.

Salud!